春

帆

樓

記

左永業

說起甲午戰爭，自然想到台灣、李鴻章和北洋艦隊；而春帆樓，作為馬關條約談判和簽訂的場地，更昜使人泛起史愁萬種。一九九一年五月初次遊歷本州南端的下關市(即馬關)時，曾想在位於該市的春帆樓日式旅館渡宿一宵，但三萬日元的單人房租，使我卻步。不過，十年來這念頭未嘗消減，二○○一年八月，趁到日訪友之便，鼓足勇氣，以三萬七千日元的日租，在春帆樓過了一夜，以償素願。 在時光的流程裏，個人與歷史實為一體，往日的時光無從再觸摸，但各地的史蹟仍能讓我們體驗前人的經歷。

關門海峽是分隔本州和九州的水道，春帆樓正座落於海峽岸旁山坡的腳下，地勢稍高於前面的建築物，從樓上可臨眺往來的船隻，百餘年前取名曰春帆樓，自有道理。這座四層高的建築，以金黄色瓦片蓋頂，在鄰近的樓房中別樹一格，頂層較小，卻曽是昭和天皇和皇后的御用房間，下面一層是客房，連貴賓室共祇有十間，二樓是會議廳，地面是旅館大堂，也售賣旅館的紀念品，二○○一年夏天大堂方重新裝修完竣。從正門出來，左側是建於二十世紀三十年代的日清講和記念館，右側是敘述春帆樓沿革的碑石，史蹟春帆樓，非虛也。

下榻

八月三日，醒遲了，從東京乘新幹線列車南下，轉普通火車，抵達下關已是下午五時多。計程車甫駛抵旅館門前，接待人員即出來迎接，登記手續辦妥後，女侍把我那從來都是笨重的手提行李包挽在臂間，步履徐然，領我到三樓名叫環的客房去。環這客房原來是貴賓室，這是我後來才知道的，但結賬時旅館祗按照我在加拿大訂房時的普通房租計算，優待這遠來之客。

偌大的房間，進門穿過走廊，是寛敞的日式寢室，而走廊隔壁，則是有睡牀兩張的西式寢室，客房內和洋合璧，隨客之所好。日式寢室的一面是陽台，憑欄遠眺，海天一色，混和些許煙霞，時近黃昏，而蟬鳴不絶，朱自清在荷塘月色文中，提到月夜蟬聲，引起讀者質疑，惜我今晚實在太累，睡鄉裏無法判定蟬兒能否夜鳴。

日本居所室內的主要裝飾部分是床間，中文譯作壁龕，一般擺設插花盆景和書畫，這貴賓室的床間，恰如其分地非比尋常，當中一塊木牌，寫著皇太子殿下御座所字樣，其旁掛一幅書法，鈐上任公朱印，是梁啟超墨蹟的複製品，今夜能寄身此中，余有幸焉。

明知此是傷心地，

亦到維舟首重回，

十七年中多少事，

春帆樓下暮濤哀。

梁啟超九十年前所作的詩句，今天展示在樓內的貴賓室裏。

日式旅館是供應早晚膳的，約定的晚膳時間是六時半，夏天日長，趁機外出逛逛，外面的日清講和記念館裏的陳列品，與我十年前初次參觀時已不同，但復原的談判桌還在，歷史遺痕，歷久彷彿彌新。返回房間，女侍便開始在日式寢室給我預備飯菜。一八八八年伊藤博文解除禁食河豚令，春帆樓是當年河豚料理店公許第一號，至今仍以此為招徠，晚膳自然以河豚刺身為主菜；把一片薄薄半透明的河豚肉包著小蔥段送入口裏，不肥不膩，不一會便把整碟肉片兒吃掉；抵埗前也曾憂慮會否因食河豚而罹不幸，但既來之則安之，一試也無妨，河豚之外，桌上還满是菜餚，女侍殷勤侍候，更額外給我添來湯飯一大碗，今天在火車上未進早午飯，現在自能應付自如。

明日須趕早車往姬路市看姬路城，因此飯後便欲就寢，日式寢室從天花板照明，滿室光亮，而西式寢室燈光較柔和，被褥悅目別緻，又慣了高床軟枕，就在床上睡著了。早上七時，女侍要給我預備早餐，時間關係，祗要了杯咖啡便是。買些紀念品，結了賬，九時許便乘計程車到下關火車站，那女侍和旅館人員都出來送行，揮手道別；總計在春帆樓渡過不足二十小時。

百餘年老鋪春帆樓，現屬一地產集團旗下，而樓名仍一脈相承，在東京、大阪、名古屋等地皆有分店，百年世事幾番新，春帆樓亦以新姿態迎接新世紀，並承辦婚宴；歷史是活的，祗待有心人。

沿革

春帆樓所在地本來是阿彌陀寺原址，十九世紀中葉明治時代最初的三四年間，日本政府實行廢佛毀釋政策，獨尊神道，不少佛教設施頓遭毀棄，下關市關門海峽岸旁的阿彌陀寺亦改建為赤間神宮。是時，牙醫藤野玄洋買入阿彌陀寺的地皮一幅，於明治十年(一八七七)開設月波樓醫院；藤野身故後，其妻在原地改營旅館，兼辦飲宴，達官貴人多為常客；(註一) 旅館有樓房三棟，名為月波樓、春帆樓、風月樓，據傳春帆樓是伊藤博文所命名的。河豚味美，但內臟有劇毒，烹調不法可致命，十六世紀末豐臣秀吉時代已有禁食令，但民間不時亦陽奉陰違。一八八七年歲暮某日，首相伊藤博文作客春帆樓，時藉海上暴風雨，漁獲全無，旅館惟有出河豚以饗上賓，伊藤大快朵頤，悅甚，翌年即令解禁，而春帆樓便是河豚料理店公許第一家。

一八九四年七月，甲午戰起，中國陸海軍皆敗北，無奈，惟有與日本作城下之盟，伊藤博文於一八九五年三月和議談判前一週，從廣島、下關、長崎三地選定下關的春帆樓為談判場地，與中國頭等全權大臣李鴻章和其子李經芳等交涉停戰。三月二十日至四月十五日，李鴻章與伊藤博文等在春帆樓的大廳會談五次， 三月二十四日下午第三次談判完畢後，李鴻章乘轎返回行館途中，遭青年小山豐太郎用手槍行刺，以李為掀起中日戰爭的禍首云，子彈擊中鴻章左眼窩下， 嵌入骨中， 雖未能取出，幸無碍性命，鴻章療傷不足廿天再出席第四和第五次談判，四月十七日，中日全權代表在春帆樓簽訂條約十一款，史稱馬關條約，中國承認朝鮮為獨立自主國，賠款庫平銀二億兩，(註二) 並割讓遼東半島和台灣澎湖群島；(註三) 甲午影響之深遠，不亞於二十世紀的八年抗戰。李鴻章以七十二歲高齡，負戰敗國求和重責，身處異鄉而罹劫，箇中感受自不堪與外人道。今天在春帆樓外的日清講和記念館裏，還保存著談判代表所坐的黑漆金花紅墊椅子。

三年後的一八九八年六月，光緒帝下聖諭維新變法，可惜不敵慈禧太后的保守派勢力，九月，慈禧發動政變，光緒帝遭幽囚，譚嗣同等戊戌六君子成仁，康有為出走香港，梁啟超避居日本。梁氏在外十四年，至一九一二年中華民國建立後才歸國。為實地觀察台灣在日本統治十六七年後的狀況，並欲籌款辦報， 他於一九一一年辛亥陰曆二月二十四日，和湯覺頓及十八歲的長女梁令嫺從日本乘笠户丸往台灣，船行四日，二十八日抵鷄籠山 (即基隆)，航程中以詩自遣，得舟中雜興詩十首，上文的「明知此是傷心地‧‧‧春帆樓下暮濤哀」一首，是二十五日船泊下關時所詠；啟超詩多悲憤感懷，但亦有輕鬆明快的，如航程中的另一首，述與令嫺觀日出：

萬丈霞標散霧珠，

海中湧出日如盂，

驕兒拍手勤相問，

得似羅浮日觀無？

梁啟超訪台約半月，深受台灣名士敬重，其在台遊踪，非本文範圍，但其印象亦值一讀，他給上海國風報編輯部同人的信中說：「吾茲遊本欲察台灣行政之足為吾法者，而記述之以告國人，今固大失望也。雖然，其中又豈竟無一二可師者，就中若改幣制、辦專賣、興水利、調查土地户口、干涉衞生等，多有獨到之處，應用最新之技術，萬國所共稱歎，吾又安能違心以詆之耶？吾國人又安可不虛心以效之耶？」(註四)

降及一九四五年二次大戰期間，春帆樓竟毀於戰火，戰後重建再開業，一九五八年，連接本州山口縣和九州福岡縣的關門海底隧道開幕，旅館獲昭和天皇和皇后臨幸，一九六三年第十八屆國民體育大會在山口縣舉行，天皇和皇后再度駐蹕春帆樓，足證春帆樓的名聲地位，未因時代變遷而稍降。一九八五年十二月，旅館全面改建完成，二○○一年又作內部裝修，是年夏，我到此一宿，舊夢能圓，乃述樓之一二以紀之。

註釋

(註一) 一說謂春帆樓開業於明治四年 (一八七一)。

(註二) 庫平是當時部庫使用的租稅和銀兩衡量標準，庫平一兩約合三十七克。

(註三) 後因俄、德、法三國干涉，中國得以三千萬兩向日本贖回遼東半島。

(註四) 吳天任 民國梁任公先生啟超年譜 第二冊 頁863。

參考資料

吳天任 民國梁任公先生啟超年譜 台北 商務印書館 1988 4冊

割烹旅館春帆樓 (小冊子) 下關 春帆樓 出版年未詳

春帆樓網頁 http://www.shunpanro.com/

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2002年3月23日稿成

約3,000字

Published in 日本研究 (台北), no. 437, Autumn 2002, pp. 46-48.

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